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晚唐詩人徐夤對武夷巖茶有：“臻山川精英秀氣所鐘，品具巖骨花香之勝”的贊語。清朝閩北人蔣蘅作《晚甘侯傳》：“晚甘侯，甘氏如薺，字森伯，閩之建溪人也。世居武夷丹山碧水之鄉(xiāng)，月澗云龕之奧…獨得山水靈異，氣性森嚴(yán)，芳潔迥出塵表”。其間更有范仲淹、歐陽修、梅圣俞、蘇軾、蔡襄、丁謂、朱熹、袁枚詩文贊譽，近世茶書，無論如何也繞不過作為烏龍茶（青茶）始祖的武夷巖茶。武夷巖茶以其“巖韻“、安溪鐵觀音以其“音韻”、廣東“嶺頭單樅”憑借“蜜韻”，從而構(gòu)成當(dāng)今“青茶三韻”的繞梁佳音。
然筆者最初學(xué)茶，于巖茶最為鄙薄，干茶其貌不揚，灰頭土臉的，香氣若有無間，帶火味，一副伐薪燒炭山民摸樣，葉底不完整，單葉總是少頭沒尾的，全無臺式茶的光鮮漂亮。有京閩兩地茶友寄巖茶清賞，筆者往往束之高閣，大有老死不相往來之勢。茶是不會說話的，和它的交流只能是心有靈犀的沖泡品飲，巖茶總是一副鐵骨錚錚的倔強摸樣，誠如蔣蘅所言“…大約森伯之為人，見若面目嚴(yán)冷，實則和而且正；始若苦口難茹，久則淡而彌旨，君子人也。”
信哉斯言！茶緣使然，一次和巖茶在武夷山茶葉研究所的邂逅，使我傾心不已，遂成莫逆。子曰“不患人之不己知，患不知人也�！憋嫴枰嗳�，海納百川，有容乃大，喝茶，不僅在于茶量，更在于胸襟，否則，定會和許多佳茗失之交臂。
武夷巖茶因茶區(qū)位置不同而有正巖茶、半巖茶、洲茶、外山茶之分，其中以正巖茶、半巖茶為上，洲茶遜之。外山茶土質(zhì)大多為黃土，較生長于沙礫壤土的正巖茶更遜，唯以價格低廉取勝；按品種分則有大紅袍、鐵羅漢、白雞冠、水金龜、半天腰五大名叢，被譽為“巖茶之王”，另有流行品種肉桂、水仙盛行南北。巖茶制作工序主要是“采青、做青（曬青、晾青、搖青）、殺青、揉捻、烘焙”，其中做青和烘焙是形成巖茶特點的重要工藝。
筆者以為，巖茶之所以形成卓然不群的獨有風(fēng)骨，關(guān)鍵工藝在于低溫久焙之燉火技術(shù)，清代梁章炬稱“武夷焙法，實甲天下�！�
巖茶精制的工藝中，最長的竟需木碳焙十二個小時，焙掉了青臭與苦澀、焙掉了輕浮和鋒芒，焙出了香久益清、味久醇厚，焙出了沉穩(wěn)雄實，篤定灑脫的晚甘候。 “大低烘焙候香氣，鼎中籠上爐火紅”，所謂百煉成剛，只有在三坑兩澗、九曲溪畔的沙礫壤土、爛石之中生長的名叢才能經(jīng)受得住如此碳火考驗，伐毛洗髓，才能成就清芬撲鼻、舌有余甘，七泡有余香的特點，鑄就口感潤滑爽口、醇厚鮮活，活潑潑蕩氣回腸的巖茶風(fēng)骨。
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